Reisima

Gilberti saared Kiribatil

Pin
Send
Share
Send


Kuigi see on tõsi, et Oleme teadlikud "šokist", mille Kiribati meid meie teekonnale on toonuderiti siseneda täielikult nende vaesusesse, ülerahvastatusesse, prügikastidesse ja viletsusse, teie probleem globaalse soojenemisega, me ei lõpe oma pingutusi, et absorbeerida kõike, mida saame sellest konkreetsest riigist.

Kell pole isegi 9:00, kui me juba läbi kõnnime "Causeway", mis eraldab Bairiki Betio'st, väike, kõrgendatud ja väga kitsas tee, mis meenutab meile ehitatud et pääseda Floridasse Cape Canaberali, mida nägime 1991. aastal, ainult siin on väike suur erinevus ...


 

... kus oli vaja päästa järvi ja kaunist kohta, päästame siin prügi täis ääred ja ääred ääreni täis rannad.


 

Hommikueine on juba olnud (10 AUD) ja oleme Joanette de Molly retkega uuesti rääkinud, et ta meie käsutuses kogu päeva kuigi seekord on teekond märgitud meie poolt ja ta teeb meist ainult autojuhi (igaüks 40 AUD).

Meie sõbra "suursaadiku" abiga eile õhtul oleme tänaseks kavandanud marsruudi, mis täidab senini nähtu täielikult ja mis ühendab Tarawa viimased "vaatamisväärsused", lahkudes Betioost ja minnes üles sinna, kus AINULT SAARE TEENI lõpeb rahvusvahelise lennujaama ees.

Tõde on see, et kuigi lähme jälle Betio poole, on üllatav seda teada saada oleme planeedi suurimas atollide rühmas, Maldiivid Me olime üllatunud, kuid see on muljetavaldav, milline grupp on kõige suurejoonelisem. Siin on lisaks Gilbertsile ka Kiritimati ehk jõulusaar, mida peetakse Line Islandi osaks (mõnikord mitte), kus Caroline Island või Millennium Island on esimene, kes saab uue aasta (ja Kiritimati esimene, kes on selleks asustatud). Esimene pealinn pole siiski Tarawa, vaid See on Apia Samoas, nagu me eelmistel päevadel nägime.

Phoenixi saar Kuid need paistavad silma kui maailma esimene merekaitseala, mille läbisõit on 410 500 km. Just sel hetkel saame aru suur rikkus, mis Kiribatil on, ja Betio suure sadama peamine põhjus koos kümnete tohutute kalalaevadega (eeskätt hiinlased, jaapanlased ja filipiinlased). See on suur kalapüügipiirkond!. Just tänu sellele on sellel piirkonna suurvõimudel nii palju abi hoonete ehitamiseks ja muuks ... Midagi pidi olema, oli selge

Teine on Banaba saar, aga me räägime temast hiljem. Nüüd oleme sisse saanud Betio filateelne bureu nagu tegime juba Tuvalus koguda paar templit ja postkaarti sellisest maalilisest kohast (38,40 AUD).


Tahame Betio kohta teada natuke rohkem kui esimesel päeval nägime, täpselt nagu Bairiki. !! Jookse ära nii kiiresti kui võimalik !! Täna näeme, kuidas i-kiribatid hoolimata Briti kolonismi, Jaapani ekspansionismi ja ameeriklaste vallutustest jätkavad oma maneaba või mwaneaba säilimist Gilberti kultuuri küla keskpunktina. Selle eest Ületame uuesti Causeway, jättes kalurid, kes kasutavad mõõna ära, et oma võrgud lahti lasta ja suunata põhja poole




I-kiribati majad on ristkülikukujulised, peamiselt rookatusest ja vooderdatud kookospalmi lehtedega. Traditsioone ja ametitegevusi edastatakse tuttavalt, mistõttu peetakse vanainimest sageli nõiaks, kes nõuab maneaba ehitamisel Anti-vaimu kutsumist. Maneaba kohaneb hästi ilmastikuga ja selle katust toetavad õlakõrgusel olevad kivisambad


 

I-kiribati elu, Lisaks oma peoruumi, kohtumaja, pühakoja või varjualuse arendamisele keskendub ta oma elu kalanduse ja kobra ladustamise ümber, mis on vaid riigi kaks olulist eksporti. Seetõttu on nii kala kui ka homaar Gilberti saarte kaks peamist (ja odavat) rooga.


 

Saabume niimoodi kell Kiribati parlamentTarawa saare keskel, et alates 1979. aastast, mil see saarte rühm iseseisvus, toimib nagu vabariigi keskus ja ainulaadne parlamentaarne süsteem, mis segab Briti ja Ameerika süsteeme.

"Te Beretitenti" (president) valitakse riiklikult ja parlament koosneb 46 liikmest. Täna on meie jaoks oluline päev ka seetõttu, et kumbki Hispaanias pole me parlamendi istungil osalenud ja nad andsid meile juurdepääsu (ilma pilte tegemata) praegu toimuvale istungjärgule. See näeb välja nagu jalgpallimäng, ühel pool valitsuse liikmed ja teisel pool opositsioon.


 

Olles selles väikeses poolsaares, kus nad on parlamendi ehitanud, ja osalenud täiskogu istungil, isegi mõistmata seal öeldut, ümbritsetud moodsate autode ja teatava luksusega, paneb meid tagasi peegeldusse, millest me kunagi ei loobunud. See on tavaline tunne, justkui poliitikud olid ühelt poolt ja inimesed teiselt poolt. Kuid seda juhtub siin ja igal pool mujal maailmas, ehkki siin raskendab seda eriti olukord, mida me ümber näeme. Igatahes peame vaated hoidma koos ühe kõige intensiivsema ja kauni sinisega, mida me kusagil planeedil näinud oleme ...


On ütlematagi selge, et siin pole ei suveniire ega suuri poode, need, mis nad olemas on kohalike käsitsi valmistatud käsitöö väike "käsitöö". Paula ei saa aidata paljudele inimestele kingituste vastuvõtmist (kui jah, vaatame, kas on teie kord) 50 AUD eest. Hiljem teeme veel ühe peatuse saare teisest suurepärasest hotellist (mida nad räägivad saatuslikult) kohas, mida soovitab meie sõber "suursaadik", nagu alati, ümbritsetud lastega.


 

See on umbes "Chatterboxi kohvik"Seal, kus me lihtsalt siseneme, me LENNUSTAVAD. See on kokkupandav maja, mida haldavad mitmed ettevõtted (Air Pacific, Air Marshall - ainult lennud väljuvad iga 2 nädala tagant Majurosse ja ebaregulaarselt - väike pood ja kohvik). Siin pakutakse mõnevõrra ülikõrgete hindadega. ka parimat kohvi saarel (ja ma ütleksin, et ainult korralik) inglise päritolu kohvi lisaks koogikeste ja muude asjade pakkumisele (15,50 AUD) See on nagu teleporting korraks tagasi tsivilisatsiooni, millest me mitu päeva tagasi hülgasime. Samuti oleme kasutanud võimalust jätta 9 sihtkoha postkaarti ... mõnele sõbrale! (salvestage see pitser, mis on väärt kulda, haha)


Põhjapoolne piirkond, mis saabub juba lennujaama, nagu see juhtub eile, muudab Kiribati ettekujutust täielikult. Intensiivsete värvidega puhtad laguunid segunevad igasuguste istandike ja taimestikuga. Majad on laiali jaotatud (isegi lennujaama ümbritsetud alad elavad, ehkki see on keelatud) ja prügi pole peaaegu kuskile jäänud


 

Jõuame saare lõppu, kuhu saab ainsa tee peal autoga sõita. Ületame silla, mis on vana asendanud (mis näib olevat langenud konteineriga veoauto möödumisega juba ammu).


 

Me tunneme seda võlu jälle kõige vastu, nagu tundsime eile Tarawa põhjaosa saartel. Temperatuur langeb jätkuvalt rohke õhuniiskusega alla 32 ° C ja päike jätab kauni silla, mille me just ületasime, vete kohal kauneid siniseid värve


Lapsed näevad meid jälle eemalt. Nende jaoks oleme i-matang (või midagi sellist) ja i-kiribati tervitab meid alati. Mõistame taas, et sellel pole midagi pistmist Ellice saartega (Tuvalu), mis lahkusid kolooniast enne iseseisvumist ja mida külastasime päevad tagasi. Need on erinevad kultuurid, miscegenations ja hoiakud.


 

Pisemad ootavad kaldal, teised ujuvad või ujuvad peatumata. Teised julgemad astuvad sillale, et hüpata kõrguselt ja meile naeratusena vastutasuks meie tähelepanu eest


Alasti, pisut rohkem kui nende teadmatus, toimetulekutoetus ja peavari, tunduvad nad õnnelikud. Ärge küsige neilt majanduse, poliitika või muude küsimuste kohta. Tõesti, kellele huvitab, kas nad saavad oma elu jooksul õpituga hakkama saada? Kas nad vajavad tõesti rohkem? Nad ei ole misjonärid, nad on vaesed. Me ei jõua järeldustele, nagu teistegi reiside puhul. Tõesti, kes on petetud?


 

Elu selles piirkonnas ei erinenud palju eilsest nägemisest. Naine hoolitseb oma vastsündinud lapse eest, samal ajal kui näeme, et mees lahkub majast, et midagi püüda. Vanaisa puhkab rahulikult improviseeritud võrkkiigil kahe kookospuu vahel. Nad näevad teid saabumas ja pakuvad teile kõike, mis neil on, kookospähkli toitu ja jooki. Mis on loomulikum?


 

Jällegi on kurb teada, et nagu ka mujal planeedil, oleme olnud kolonisaatorid, antud juhul britid, kes on võtnud riigilt rikkuse ja jätkavad seda praegu Aafrikas. Saart, mida pidime kommenteerima, nimetatakse Banabaks (või Ookeanisaareks) ning kuna Nauru (otsa saab) ja Malatea Prantsuse Polüneesias (1966. aastal välja müüdud) on nad (või olid) Vaikse ookeani fosfaadi kolm suurt allikat. toodetud merelindude guaano poolt, nagu nägime Peruu balletisaartel, mis siin ujutavad laguunid fosfaadiliiva moodustades koos lubjarikka koralliga, millest toodetakse fosfaati!

See saar ei ole 2 meetrit kõrge, kuid see on fosfaatkivim 83 ja britid manustasid selle kiiresti oma kolooniasse ja kasutasid seda oma kroonimise ajal Gilberti saartel, eksportides aastas kuni 5550 000 tonni 70. Muidugi lõppesid guaanimaardlad 1979. aastal, mis ei muutnud Kiribati iseseisvust probleemiks. Kiribati oleks vaene, kirjutati.


Kuid ka i-kiribatid on suutnud säilitada oma keele, keerukaim, mida seni oleme näinud, kus seda ei loeta kirjutatuks, erinevalt teistest Polüneesia riikidest ja isegi Melanesiast. Nii et Mauri on tere, Eng on jah, Laki ei, Ko rabwa tänab või Tiabo jätab hüvasti, kuid hääldustega nagu "kärnkonn" tiabo jaoks või "koraba" ko rabwa jaoks.

Lisaks kalastamisele ja kupatuse hoidmisele lõikas i-kiribati kookospähkleid augustamiste tegemiseks, leiva koristamiseks, käsitöö tegemiseks, katuste loomiseks või oma mööbli või ravimite valmistamiseks.


 

Kõik see läbi selle, mida saar ja meri pakub. Tavaline on näha mehi puid parandamas või naist, kes ropendab oma "kangastelge" valmistades


 

Juba praegu läheme jälle alla, jättes ilma kahtluseta Tarawa kauneima ala. "Järgmise visiidi" jaoks (kui ühel päeval kukub siia tagasi ja hõljume ikkagi) ei kõhkle me parvlaevaga peale Maarja motelli Abaokoro Buariki, kõige põhjapoolsemasse ja kaugemasse piirkonda, ehkki olge juba ajakavadega ettevaatlikud mis kord täitis purjetatud laeva okupatsiooni, ootamata kedagi.

Seal mõned, kellel on eriline kujutlusvõime, ja kuigi nägime neid esimesel päeval, peatusime täna rahulikult neid vaatamas. Nad on paar vana naist ja mõned pereliikmed, kes on korraldanud mõned esinejad ja muusika saatel tantsivad nad tee ääres basseini ääres neile, kes soovivad neile annetuse anda. Inimese kujutlusvõimel pole piire ...


 

Täna oleme jälle kuulanud oma "suursaadiku sõpra" ja oleme lõpetanud saare kolmanda ja viimase hea restorani, saabudes juba Teaorawkekesse või Banraeabasse. See on umbes Õiglase Hiina hinnaga restoran, ja nagu nimigi ütleb, juhib seda hiinlaste perekond, kelle isa abiellus Kiribaniga ja tuli siia elama. Täna on see Tarawa üks suurimaid ja paremini varustatud restorane ning te ei söö midagi halvasti (30 AUD), kuigi meil on juba lõuna-õhtusöök.


 

Kiribati linnas on keeruline ka raha välja võtta ja krediitkaardiga maksta on peaaegu võimatu (Maarja motellis, kui see on lubatud, kuid komisjonitasude ja halbade muudatustega). Kasutatavaks valuutaks on AUD (seda on mugav viia "panna"), kuigi 1979. aastal vermitasid nad mõned mündid oma ikooniga, nagu Tuvalu linnas. Me oleme seekord vaevalt 3 saanud. Näha on ainus saarelt leitud pank ANZ filiaalid.

Me kasutame ülejäänud pärastlõunat oma uue marsruudi ettevalmistamiseks Maarja motelli aeglase ühendusega

ORGANISATSIOON MÄRTSIL:

28. augustil peame olema tagasi Hispaanias. Ehkki meie algne eesmärk oli Nauru tundmaõppimine ja seikluse lõpetamine Vaikse ookeani saarte ääres, oli Kiribati "šokk", "tsivilisatsiooni" ja "stressi" soov ning "Meie Nauru" lendude oht ja ebakorrapärasus Brisbane'is panevad nad meid mõtlema kahele variandile:
1. Esimene võimalus oleks veeta 3 ööd Sydneys, lennata Brisbanesse ja veeta seal 2 päeva, üks tagasiteel ja teine ​​tagasiteel, esmaspäevast kolmapäevani Naurusse minna ning jätkata fosfaatide ja kultuuri uurimist sellel saarel. Mikroneesiast
2. Teine võimalus oleks teha 6-ööline baas Sydneysse (see, mis saabus, on kasutu) ja nautida linna, kus kõik räägivad imest, proovida saata koju riideid, osta mõni varjualune, tunda Sinist Montainat? ¿Canberra? ja valmistage ette seikluse viimased päevad.

Paar jooki (4,70 AUD) Maarja motelli restoranis "Blody Mary", et värskendada meid kuuma päevast ja suurepärasest ilmast, mida Kiribati iga päev elab, hüvasti uue päevaga

Esimene mulje sellest saime üleeile kokku, oli tõesti raske, kuid need kaks viimast päeva võime seda öelda seisame taas silmitsi "iidse ookeaniga" mida me nägime mõnes Melanesia paigas (Saalomoni saared, Vanuatu...) väga erinev Polüneesiast Tonga või Samoa, ja rääkimata sellest, et kell Havai, mida nägime 1992. aastal. See Mikroneesia osa elab maailmast eraldatuna ja elab tohutult vaesuses, nagu ka isolaadid, kus oleme olnud. Homme naaseme maailma tagasi ... kuid praegu pole see ikkagi meie igapäevaelu päris. Homsel päeval lennatakse sihtkohta., Sydneysse!


Iisak ja Paula Tarawa Bairikist (Kiribati)

PÄEVAKULUD: 140,20 AUD (umbes 121,91 EUR) ja kingitused: 88,40 AUD (umbes 70,87 EUR)

Video: Greg Stone: Saving the ocean one island at a time (August 2020).

Pin
Send
Share
Send